高捻纱线一般需要经过蒸纱工序才能织出

捻向定义:构成纱条的单元,在其轴心绕着纱条旋转而成的螺旋线处于铅直位时的倾斜方向。捻度通常在整根纱上分布不均,做测试时需取下一码取样,捻度测量仪有许多种,大致设计相同,首先用钳子夹住纱线,用纱线支撑点左边的夹子,然后拉到右边的夹子上,夹子的指针为零,将纱线夹在夹子上,夹子的夹子大约为10~20英寸,夹子转动时捻度就会松开,当所有捻度消失时,夹子沿着同一方向继续旋转,直到捻度重新加满,指针向零方向移动。

  电子式纱线捻度是指纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能,即棉纱必须通过加捻而改变,纱线的结构才能实现对纱线的加捻,实际上就是利用棉纱横截面之间产生的相对角度位移,使原平行伸直的纤维与纱轴发生倾斜,从而改变纱线结构,在加捻过程中,粗条由宽逐渐缩紧,两边逐渐折迭而卷入纱线中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条由宽逐渐变宽,截面由平逐渐变宽。

  一、是定义。

  (1)捻回的定义:纱条绕其轴旋转360度,即为单根捻回。

  (2)捻度的定义:在退捻之前,纱条在一定长度内的捻度回数,按10cm计;1m计公制;1inch计英制。

  (3)捻系数的定义:是衡量纱线加捻程度的指标,与线密度成比例,表示不同线密度纱线的捻度。

  (4)捻向定义:构成纱条的单元,在其轴心绕着纱条旋转而成的螺旋线处于铅直位时的倾斜方向。

  (5)捻的定义:纱条中纤维的斜度方向与字母S中部的方向一致。右向或顺时针方向的捻回纱。

  (6)捻的定义:纱条上纤维的斜向方向与字母Z中部一致,为左手或逆时针方向之回纱。

  二、是捻度试验。

  捻度通常在整根纱上分布不均,做测试时需取下一码取样,捻度测量仪有许多种,大致设计相同,首先用钳子夹住纱线,用纱线支撑点左边的夹子,然后拉到右边的夹子上,夹子的指针为零,将纱线夹在夹子上,夹子的夹子大约为10~20英寸,夹子转动时捻度就会松开,当所有捻度消失时,夹子沿着同一方向继续旋转,直到捻度重新加满,指针向零方向移动。转数表记录总转数、总圈数除二,再除样条长度,算出捻度。

  三、捻度与强度之间的关系。

  把纱线拉伸到断裂处,发现断裂截面上并非所有纤维都断裂,而是一个部分纤维断裂,另一个部分纤维滑脱,并且断裂的部分纤维并非同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有密切关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到了一定捻度后,纱条内外纤维应力继续增加,强度反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使得在断裂过程中,强力成分增加,不利方面是捻度增加,纤维在纱条轴向能承受的强力减小,而捻度在纱条轴向能承受的范围内,增大了纱条内外纤维应力分布不匀,加剧了纤维断裂时的时间性,使强力随捻度的增加而增加,等强则最强,等强则最强,等强则强则强,等强则强则强,等强则强,等强则强则强,等强则强,等强则强则强,等强则强,等强则强,等强则强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则强,等强则捻得越紧,捻回的角度越大,光向旁边的侧面反射,光泽差,手感差,反之亦然,但捻过小,出现毛羽,手感松,光泽不一定好。

  捻度系数及捻向主节点产品的质量要求,不同用途的捻系数不同,捻向取决于成品及后加工的需要,为了减少在纱线机上进行翻改和操作的不便,一般采用Z型捻度。若棉纤维长度长,细度细度高,等级高,捻度系数可变小,细纱比粗纱粗纱多。拉伸量是指棉纱在一定负荷拉伸时,棉纱的伸长量,它的长度称为总伸长量,当负荷解除后,被拉伸的棉纱迅速回缩,而不能恢复到原来的伸长量,是弹性伸长量,即弹性伸长量与总伸长量的百分比,纱线的弹性随着捻度的增加而增加,达到一定捻度后开始下降,一般采用的捻度接近弹性最大捻度范围。

  常见的捻度系数,梳织经纱较高,而一般针织较低,约3.5-3.6。根据纱线用途的不同,有不同捻系数的纱线产品,根据日本的纺织计算资料,分为:普通捻=4.0(捻系数)、松捻=3.4(捻系数)、特别松捻=1.32-2.8(捻系数)、强捻=5.0-5.4(捻系数)、特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱线一般需要经过蒸纱工序才能织出,有时更需要加装解扭器来织出。

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